Эта статья не является «истиной последней инстанции», а лишь субъективное мнение, основанное на личном опыте и некотором количестве информации прочитанной и освоенной за всю мою фотопрактику.
Написать эту статью меня сподвиг частый вопрос покупателей мануальной (ручной) оптики, который вкратце сводился к следующему :
«а вот я купил 35мм объектив, а на моей зеркалке он ужЕ чем 35мм на штатном 18-55. И он «как-то не так работает». Ну что-ж любi друзi, давайте разбираться откуда «ноги растут» 🙂
Кроп фактор.
Было время, когда деревья были маленькими, трава более зеленой, а фотография пленочной. Пленку делали в самых различных форматах от 8мм микропленки до слайдов размером 30х40 сантиметров .Самой массовой пленкой была пленка формата 36х24мм. Её делали для киноиндустрии, объемы производства этой пленки были огромны и цена стремилась к минимуму. При этом пленка такого формата давала достаточное качество, пригодное для печати формата 30х40см и в некоторых случаях больше. Поэтому самым массовым форматом пленки для фотоаппаратов и стал размер 36х24мм. Так исторически сложилось, что этот формат кадра стал «отправной точкой» и традиционно считается «полным кадром». С приходом цифровой фототехники ситуация сильно изменилась. Делать качественные сенсоры размера 36х24 было очень дорого, народ требовал «цифру в массы», а компании-производители фототехники хотели намазывать черную икру на красную. Итого победили маркетологи, предложившие рынку массу различных доступных по цене зеркальных камер с меньшими, чем полный кадр 36х24, размерами светочувствительных матриц. Дешевле камера — больше массовость, больше людей могут себе позволить купить зеркалку и стать тру фотографом :). Такие камеры начали называть «кропнутыми» .
Однако это привело к проблеме : меньшая матрица — меньше изображение получаемое с оптики 36х24.
Наглядно смотрим тут :
Некоторые производители оптики, такие как canon и nikon создали отдельные линейки объективов под кроп фактор своих камер (оптика dx nikon EF-S canon) уже пересчитанными значениями кроп фактора. Пересчитанная\не персчитанная оптика вносит изрядную путаницу в головы пользователей зеркальных камер, и особенно новичков в этом нелегком деле.
Хочется заметить, что canon\nikon НЕ ВЫПУСКАЮТ оптику профессионального класса, пересчитанную для кроп-а и предназначенную для работы исключительно с кроп-нутыми камерами. Что как-бы намекает на целевой рынок новичков, общий уровень качества и очередные происки всё тех-же маркетологов 😉 . Да, и не кидайтесь камнями — есть среди кропнутой оптики весьма достойные образцы.
Эквивалентное фокусное расстояние (ЕФР)
Эквивалентное фокусное расстояние это приблизительное сравнение угла обзора объектива на кроп-е и аналогичным объективом на полном кадре. говоря простым языком, это сравнение двух условных объективов на кроп-е и полном кадре при котором картинка будет иметь одинаковый угол обзора. На кроп-е полнокадровая оптика становиться «ужЕ» (!)
Как высчитать угол обзора для своей камеры?
Высчитать угол обзора полнокадрового объектива на кропнутой камере очень просто. Нужно фокусное расстояние объектива (те самые циферки в миллиметрах) умножить на кроп фактор своей камеры.
Кроп фактор для зеркальных камер nikon\canon\fuji — 1.6; для заркальных камер sony — 1.5; для зеркальных\беззеркальных камер olympus\panasonic — 2.0; Для проф. камер canon 1D\1DII\1DIII\1D4 — 1.3 . Опять же, гуглим свою камеру, смотрим циферки кроп-фактора.
Зачем знать эквивалентное фокусное расстояние объектива? Смаз и шевеленка.
Для того, что-бы при съемке с рук (без штатива) получить кадр без смаза и шевеленки необходимо знать следующее : выдержка должна быть короче или равна фокусному расстоянию объектива. Например для объектива 100мм выдержка должна быть 1\100 и менее для получения четкого изображения. При использовании полнокадровой оптики на кропе используется пересчитанное значение фокусного расстояния для избежания смаза кадра (!) . Например для полнокадрового объектива 100мм на кроп-е 1.6 выдержка должна быть не менее 1\160.
Физическое разрешение объектива.
Да, разрешение бывает не только у матрицы, но и у объектива. Измеряется в линиатуре. По ряду причин оптику с высоким разрешением делать ОЧЕНЬ ДОРОГО. Чем больше матрица, тем большая часть оптического элемента будет задействована и тем меньше может быть оптическое разрешение на единицу площади. Практически к каждому объективу можно найти в сети лабораторные тесты с оптическим разрешением. Чем выше оптическое разрешение, тем резче картинка. Любителям бритвенной резкости на заметку.
Чем больше мегапукселей 🙂 запихал производитель в малый размер матрицы, тем качественней должна быть оптика (!)
Теперь рассмотрим вариант : берем маленькую матрицу (допустим олимпус, кроп 2.0) и ставим на неё через переходник достаточно старый гелиос 44 (без цифр) из закромов дедушкиного шкафа. О нет, жестокий мир, качество фото — мыло мыльное. Хотя у друга\товарища этот же объектив на canon 5d дал хороший результат. Чего же так? У меня же современный 16-ти\22\36\over9000 мегапиксельный фотоаппарат. Всё просто — объектив должен иметь оптические параметры, пригодные для использования с конкретно вашей камерой. С разрешением, подходящим для вашей камеры. Не все йогурты одинаково полезны (с)
Однако не стоит разочаровываться и срочно бежать в магазин за топовой современной оптикой и навсегда отказываться от старой оптики. Есть очень много достойной ручной оптики, которая радует и удивляет картинкой до сих пор. И которая корректно работает на современных матрицах.
Немного о глубине резкости.
Есть еще такая штука, как глубина резкости (ГРИП, в англоязычных ресурсах DOF) . Это такой параметр, который показывает условную глубину в пределах которой объекты резкие, а остальное изображение вне зоны резкости размыто. ГРИП зависит от светосилы объектива, значения диафрагмы и размера матрицы (светочувствительного материала). Для портретов это очень важный показатель. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости на полнокадровых объективах при тех же значениях диафрагмы. Выделить объект из фона на кропнутой матрице ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ чем при использовании полного кадра.
Итого при покупке старой оптики с ручной фокусировкой и оптики полнокадровых систем для использования на кроп-камерах необходимо учитывать следующее :
- покупая широкоугольный объектив для использования на «кропнутой» камере вы получите меньший угол обзора (не фокусное расстояние, а именно угол обзора) например : 35мм умноженные на ваш кроп фактор, допустим 1.6 (для canon\nikon) = 56mm. Таким образом из широкоугольного объектива вы можете получить нормальный, а из сверхширокоугольного — широкоугольный. В некоторых случаях это удобно.
- покупая длиннофокусный объектив для полного кадра на кропе вы можете получить еще меньший угол обзора.Будет казаться, что объектив с бОльшим фокусным расстоянием. Так, например, 300мм для полного кадра по углам обзора (ширине получаемого изображения) будет равен 480мм.
- используя объектив от полного кадра на кроп-е вы используете центральную часть линзы, которая всегда резче, чем края. Соответственно картинка в кадре будет РЕЗЧЕ на кроп-е. Таким образом один и тот же объектив может хорошо работать на кроп-е и отвратительно мылить край картинки на полном кадре.
- Вы можете столкнуться с «мыльностью» получаемого изображения на больших кроп-факторах с весьма нормальной оптики, которая без проблем будет работать на полном кадре или менее мегапиксельных камерах. Много мегапикселей на малой площади матрицы не всегда полезны (!)
- Для получения малой глубины резкости на кроп-е необходимо покупать более светосильную оптику, которая дороже. И не факт, что на открытых диафрагмах она будет резкой (!)
- кроп фактор НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ фокусное расстояние, он уменьшает угол обзора.
- для предметной макросъемки использование кропа + качественная полнокадровая макрооптика может экономить бюджет, т.к. увеличиться глубина резкости.
- Если есть бюджет, стоит выбирать топовые\легендарные объективы прошлых десятилетий. Оптические свойства которых высоки. Старое далеко не всегда плохо, а новое далеко не всегда хорошо
В общем всё, будут мысли — дополню.
Для тех, кому любопытно почитать больше, ищем в гугле : Кроп фактор, Глубина резкости, ЭФР. И читаем большие подробные статьи.
